Самое сильное впечатление от Каира – это его исламская часть.
Такое количество впечатляющих мечетей напрочь отбило желание посещать Арабский квартал в Сингапуре. Зачем?
Так же, как Ченнай отбил желание посещать Индийский.
Лучше всего пройтись по Исламскому Каиру насквозь – либо с севера на юг, либо наоборот.
Если начать с севера, вход внутрь крепостных стен будет через ворота Bab al-Futuh на условно-пешеходную Muizz street.
Ее подробную карту можно найти в Википедии.
Первая впечатляющая постройка практически сразу же – мечеть Al-Hakim (992, Фатимидский период).
Далее – самая впечатляющая часть улицы: Qalawun complex, состоящий из медресе, мавзолея и мечети, а совсем близко к нему примыкает мавзолей Baqruq.
Очень душевно прогуляться по узким коридорам здания.
Из фотографий самого комплекса ни одна не получилась, но прогуляться от этого менее приятно не стало.
В восстановлении большую роль сыграли немцы, поэтому доска написана на немецком языке.
А в переулках кипит своя жизнь.
И идет полноценный ремонт
Вид от рынка специй на мечеть шейха Мухатара.
На большом перекрестке с Azhar street (где через автомобильную часть проложен переход) расположен complex of Sultan Al-Ghuri.
Вход в него стоит 25 фунтов, комплекс примечателен тем, что можно подняться на верхушку и оценить панораму обеих частей Muizz street
вид на внутренности комплекса сверху
и на трущобы Исламского Каира
Слева в кадре – обзорная площадка в парке Al-Azhar.
По направлению к нему я и свернул на Azhar street.
Первое, что меня ожидало – мечеть Al-Azhar, построенная тоже в конце 10 века и достаточно похожая на мечеть Al-Hakim.
Главная достопримечательность для человека, не сведущего в истории ислама – минарет со сдвоенной башней.
(из Википедии)
Через дорогу находится приятная площадь с пальмами и фонтаном и мечеть Al-Hussein (1154).
(из Wikimapia)
Она выстроена в гипостиле – то есть с большим залом под крышей с колоннами.
Считается, что мечеть построена на месте захоронения останков аль-Хусейна ибн Али, правнука Мухаммеда, и в 2 священных зала стремится большой поток народа.
Два: потому что для женщин – отдельный зал, соединенный оконным проемом – видимо, чтобы семейным парам не было так грустно в разлуке.
Самое большое впечатление по пути в Al-Azhar park – каменные города-кладбища (“город мертвых”).
Над каждым (большим?) надгробьем – полумесяц, и создается впечатление, что ты стоишь над подземельем тысячи мечетей.
А на дальнем плане – гора с кучей вышек, с отколотым пространством для дорог.
В самом парке (вход 5 фунтов) можно разве что посмотреть на Исламский Каир, но не хуже – вид из цитадели (вход 50 фунтов), поэтому если всё равно стремиться туда, то парк можно исключить.
Вид на мечети Sultan Hassan и Al Rifa’i (сразу справа от нее). Слева на дальнем плане – Каирская башня.
Самое впечатляющее строение цитадели – мечеть мечеть Muhammad Ali (XIX в.), но не в честь боксера, а в честь паши’.
Данному товарищу турки не давали покоя не только в жизни, но и видимо в архитектуре родного города, раз он решил воздвигнуть мечеть, похожую на стамбульскую “голубую мечеть”, но с 2 минаретами.
Рядом – мечеть Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qala’un (его комплекс мы видели на Muizz street, припоминаем?) из 14 века, которая до этого была главной достопримечательностью цитадели.
После такого большого количества архитектурных прекрасностей мечеть без изюминки смотрится просто как “одна из”, ничего особенного.
Следующий пункт программы – “сдвоенные мечети”, которые мы только что видели из цитадели. И расположены недалеко (вход в каждую – 25 фунтов).
Мечети впечатляют своей высотой, которая бросается в глаза из-за узкого коридора между ними.
Al Rifa’i (еще одна мечеть османского периода, 19-20 веков) примечательна гигантским порталом (айваном) у входа, могилой Исмаила-Паши… а дальше меня выгнали из-за отсутствия билетов.
Sultan Hassan (14й век) примечательна своим главным залом (построена в иванном стиле), коридорами, имамом разговаривающем на английском и немецком.
Может быть, фотографии не передают ощущения, но 25 фунтов на посещение я не жалею. Как, впрочем, и все остальные расходы исламского Каира.
На той же площади расположена бесплатная мечеть Mahmoud Pasha. Кроме вида на “мечети-близнецы”, ничем не примечательна.
Неподалеку расположены мечети Aqsunqur (голубая мечеть, 1347 год) и ibn Tulun (879 год, самая большая мечеть в Египте), но на них времени, к сожалению, не хватило.
Автор gartn001
Цитадель закрывается на вход в 16 часов, мечети – в 17, так что на них стоит планировать целый день, начиная с утра, или посещать этот квартал за несколько раз.
Хотя, если бы я посетил музей исламского искусства в Малайзии до Египта, мечеть ибн-Тулуна я бы поставил в больший приоритет.
Тем более что расположена она как раз по дороге от “площади трех мечетей” до ближайшего метро Sayeda Zeynab.
После 18 совершенно точно работает одна мечеть в старом городе, название которой я не знаю и место не покажу, ибо вели меня за бакшиш долго по темным переулкам.
Впрочем, если кому надо, гид постоянно ошивается в районе трех мечетей, он говорит на русском языке, так что в беде не останетесь. Его такса – 50 фунтов.
Если сделать пожертвование в 80 фунтов в копилку мечети, имам одобрит забраться на высокий минарет и оценить вид на исламский Каир ночью.
Мечеть Фатимы, дочери Мохаммеда, с которой началась династия Фатимидов – самая ранняя династия в истории исламского Египта.
Еще одна знаковая мечеть находится рядом со Старым Каиром. Старый Каир – не исламский, а христианский, исламисты перенесли город, а в старом его месте находится мечеть Amr ibn al-As. Построенная в 642 году, это – первая мечеть в Африке.
