Посетить деревню, в которой собраны копии построек разных регионов Испании, как я думал, было бы интереснее перед предполагавшейся поездкой по стране – но с другой стороны, с учетом, что в этой поездке я был только в городах, то испанская деревня оказалась мало похожей на то, что я видел. А из-за относительной близости к аэропорту Барселоны она оказалась последней достопримечательностью, которую я увидел в Каталонии.
Главный вход расположен в достаточно замысловатом месте, если пытаться пробраться к нему пешком. И если не идти к нему от Монжуика – то я советую автобусы 13 и 150 от площади Испании, которые с учетом особенностей тарификации барселонского транспорта будут бесплатными, если до площади вы добираетесь на чём-либо еще.
Я решил, что ждать 8 минут ради проезда одной остановки – это слишком, но пожалел, потому что помимо неочевдной пешей дороги подъем в гору не способствует быстрой ходьбе. Еще один приятный для путешественника атрибут – наличие камер хранения, в том числе достаточно больших.
Идея создания к Всемирной выставке 1929 года павильона-деревни, в которой были бы представлены архитектурные особенности разных регионов Испании, пришла в голову известному архитектору и политику Josep’y Piug i Cadafalch’y. Нанятые для реализации идеи архитекторы и художники исколесили Испанию на машине, стараясь отобрать характерные архитектурные особенности деревень и поселков разных провинций. Выстроенная как единая деревня не была закрыта по окончанию выставки, а осталась как музей, и своего названия не получила: “побле эспаньол” по-каталонски или “пуэбло эспаньоль” по-испански – это всего лишь “испанская деревня” по-русски.
Больше понять о деревне помогает аудиогид, который представлен в том числе и на русском языке.
Открывается экспозиция главной площадью, которая так и называется – Plaza Mayor. Площадь себе как площадь (которую естественно трудно заснять целиком), самое интересное на ней, на мой взгляд, расположено на противоположной стороне от входа – это Casa Barreda (№15) из Кантабрии, у которого расположен памятник упавшей лошади из металла, а на уровне второго этажа – интересный барельеф.
Дальше с площади путь лежит в сторону галисийских строений, где нас встречает дом со срезанным углом и круглым балконом.
Вообще угловые балконы – особенности архитектуры Пиренейского полуострова. Еще один нестандартный пример среза представлен рядом со входом на территории Эстремадуры.
Возвращаемся в Галисию. Типичный галисийский дом – с гербом и многочисленными портретами над фасадом.
Дальше путь лежит в Арагон, на территории которого – самое примечательное строение деревни: колокольня из Утебо. Реплика была настолько хорошо сделана, что ее взяли за основу при восстановлении, когда башня была разрушена.
Лучший вид на башню, как водится, издалека – с главной площади:
А также с примыкающей извилистой андалусийской улицы Bulas
Это – пример стиля мудèхар, сочетания мавританского, готического и ренессансного стилей. Башня сделана из кирпичей, что было нехарактерно для испанцев, но зато характерно для исламских архитекторов, которым использование кирпичей позволяло выдерживать высокие темпы строительства. Это (а также невысокие расценки) сделало мусульман популярными подрядчиками в средневековой Испании, что и породило совмещенный стиль.
Также на Арагонской площади расположена церковь кармелиток с витыми колоннами.
Сбоку церкви на стене подвешены цепи как символ освобождения христиан из исламских тюрем.
Между церковью и колокольней – заштопанный арагонский портал, сочетающий в себе христианское и мавританское (и даже линию Орта из модерна)
Вниз, обратно ко входу, уходит спуск Сервантеса. В центре улицы расположены поручни в виде фигурок людей разных профессий, одна из которых – “первая древнейшая”.
Венчается спуск арками из города Сос, где родился католический монарх Фернандо Арагонский. Арки символизируют границы Арагона с соседними провинциями.
Следующий пункт программы – Андалусия. В этом регионе характерно наибольшее влияние мусульманской архитектуры, выражающееся в белых стенах и узких улицах, которые призваны понизить температуру и не дать солнечному свету проникнуть на улицу. Более фотогеничными являются такие же белые дома с мусульманским влиянием на более широких улицах, например, на спуске Сервантеса в Арагоне.
Цели снижения температуры служит и способ мощения улиц, чтобы вода текла по центру.
Еще один памятник напоминает о временах, когда взимались налоги на окна. Экономные хозяева стали заменять реальные окна на нарисованные.
На Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ивиса) авторы деревни не были, и для воссоздания пользовались фотографиями. Фотографии были в сепии, поэтому выстроенный дом оказался с желтыми стенами. Может быть, этот недостаток исправлен в аналогичном музее-деревне в Пальма-де-Майорке.
Романский монастырь за границей деревни был закрыт, поэтому оставалось только наблюдать за видами со стороны.
Разное число полукруглых окон имеет свое религиозное значение (как и многое другое в архитектуре культовых сооружений) – если я ничего не путаю, от Иисуса к святой Троице.
Следующий регион – Каталония, примечательным строением из которого можно отметить дом из Жироны с настенной росписью.
На улице принца Вианы (титула, аналогичному принцу Уэльсскому в Британии), на территории Наварры расположен дворец с венецианским влиянием.
Дальше путь продолжается территорией самой могущественной испанской территории, чей язык получил право называться испанским – Кастилии и Леона. Первый пример строения представлен еще на арагонском спуске Сервантеса. Хотя, скорее, это универсальный пример еврейского дома (образец которого был взят из Кастилии).
Первый пример с улицы Caballeros: дом епископа (который можно опознать по шляпе над гербом Кастилии и Леона (как нетрудно догадаться – замка и льва)). Шнурки обозначают место в религиозной иерархии владельца дома.
Следующий интересный дом является примером стиля изабелино, названного в честь католической королевы Изабеллы, личные вкусы которого он помимо прочего отражал. Видимым на данном примере отличием является использование шаров и канатов в орнаменте. Несмотря на то, что имя королевы принято писать как “Изабелла” (менять букву “с” за “з”), за архитектурным стилем в качестве официального названия закрепилось несвойственное русскому языку “исабелино” (без изменения буквы).
Ниже по улице – дворец в стиле платереско из Касереса (Эстремадура). Особенным богатством оно не отличается, особенностью, видимо, является строгий растительный орнамент.
С другой стороны Кастильской площади – дом Солнца (Casa del Sol, очень популярное название в Испании), также из Эстремадуры. Дом имеет оборонительный характер, и помимо отверстия для слива горячей смеси примечательны вырезы для арбалетов на балконе.
Кажущаяся богатой и насыщенной деревня на этом подходит к концу, на ее неторопливое изучение ее архитектуры вполне хватит часа с небольшим. Впрочем, деревня жива не только в качестве архитектурного музея (хотя именно поэтому за посещение берут входной билет), но и многочисленными мастерскими (где товар могут сделать при посетителе), кафе/ресторанами и даже ночными клубами, один из которых рекламируется лучшим фламенко в Барселоне.
Такая повальная коммерциализация может не понравиться посетителю музея, но зато она позволяет ему держаться на плаву (за счет арендной платы) и иметь достаточно продолжительные часы работы, нехарактерные для испанских музеев.
Это делает возможными ночные визиты в деревню со своими, не менее интересными видами, но у меня ночное посещение испанской деревни не сложилось.
