Румыния

Поездка в Румынию среди всех моих оказалась, пожалуй, самой спонтанной. Этой страны не было в моих планах – но когда образовались планы на Молдавию, я решил добавить Румынию в планы и не пожалел. За те 3 дня, что мы там провели, было увидено многое – но многое осталось и за кадром. А поскольку поездки в Молдавию мне еще предстоят, я с интересом вернусь в ее живописную соседку с большим объемом наследия широкого профиля, тем более что Румыния стала очередной страной (после Коста-Рики, Танзании, Индии, Эквадора и Камбоджи), столицу которой я не посещал (пусть она и не самая интересна в стране, как в Белоруссии, Польше, Чили или Бельгии, где я уже был).

DSCF2397.JPGDSCF2526.JPGDSCF2475.JPGDSCF2522.JPGDSCF2516.JPG

Программа началась с церквей Сучавы.
Забавная особенность их архитектуры заключается в том, что большие – тех же пропорций, что и маленькие, но растянутые во все стороны, и по фотографии, бываает, не определишь, большая церковь на ней или маленькая. Еще одна забавность – что в списке всемирного наследия церкви этого жудеца (то бишь области) фигурируют как “церкви исторической области Молдова”, хотя все они расположены в исторической области Буковина, а Молдова – близко, но в стороне.
Вживую роспись в церкви св. Димитрия не произвела такого впечатления, как на фотографии – она оказалась слишком большой как внутри, так и снаружи.
В новую церковь святого Иоанна заходить не стали, потому что это было воскресенье утро. С одной стороны – не самое приятное время для посещения (потому что служба), с другой – служба в румынском монастыре произвела особенное впечатление. Много динамиков со всех сторон, люди стоят снаружи (места в храмах внутри не хватило?) и поют. Словом – колоритно. Да и церковь эта, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, интересна была разве что крышей (потом по пути будут не менее примечательные крыши).
Далее был монастырь Драгомирна с необычно высокой и узкой церковью. Внутри она была закрыта.
Кульминацией же дня было посещение монастыря Сучевица. Как и церковь Иоанна в Сучаве, она внесена в список всемирного наследия, но про нее можно точно сказать, что по делу.
DSCF2374.JPG

Впечатление в ней произвело всё: и сами росписи, и месторасположение между двух холмов в Карпатах, и (что удивило больше всего) – граффити XIX и начала XX века поверх росписей.
DSCF2378.JPG

Также удивило то, что внутри церковь разделена на несколько отдельных “комнат”, разделенных дверями. Внутри снимать нельзя, запрет я нарушать не стал.
Из-за недостатка времени это была единственная “настоящая” церковь мирового уровня в программе, и она оправдала ожидание, став, пожалуй, самым сильным впечатлением в поездке.
DSCF2382.JPG

Далее проездом была деревня Чокэнешть, внесенная в реестр самых красивых мест Румынии. Где-то я увидел, что это деревня-музей под открытым небом, но реально вряд интересные дома надо поискать, обычно интересны были один через два или три дома. Музей был в воскресенье закрыт.
Как потом оказалось, в том же стиле расписана и церковь – но мы решили к ней не ехать.

Далее – область Марамуреш.
Ее мы включили в маршрут из-за “деревянной готики”, также являющейся памятником всемирного наследия. Этот памятник тоже вызывает вопросы, потому что такие же церкви есть в находящейся через реку Закарпатской области Украины (когда их строили, это была одна историческая область Мараморош), но румынские церкви признаны ЮНЕСКО, а украинские – нет.
Новодельный монастырь Бырсана производит сильное впечатление на фотографиях (3 тремя острыми шпилями рядом), вживую – не так сильно. Может быть еще потому, что по дороге пока ехали, несколько подобных менее примечательных церквей промелькало, и они уже немного приелись к концу насыщенного дня.
Зато примечателен был пример, как на каменное основание наращивают деревянную крышу.
DSCF2396.JPG

Еще я бы отметил впечатление от интерьера церкви – видно, что новодельный, но с надписями кириллицей на румынском (как ранее было принято), и с уже исчезнувшими буквами того времени. Хотя конкретно эти места были венгерскими, и почему нужен румынский закос – не понятно.

Посещение храмов этой группы памятников сопряжено со сложностями.
Указателей на них часто нет, и въехав в деревню, не понимаешь, где же церковь (хотя казалось бы острый шпиль должен быть виден изделека).
Да и еще с толку сбивает румынский указатель простой достопримечательности, который издалека похож на Юнесковский.

А в Будешти прикол еще в том, что в деревне – 2 церкви святого Николая, менее примечательная верхняя (Sosani) и нижняя (Josani). По закону подлости мы, естественно, сначала попали в менее примечательную – и наличия похожих церквей, не говоря об одинаковом названии, я совсем не ожидал. И даже пока мы ждали, как смотритель нам откроет церковь, я не осознал подвоха, хотя на фотографиях были 2 разных Sf. Nicolae – с 4 маленькими шпильчиками у большого и без. Я думал, что это одна и та же церковь, запечатленная в разное время.

А смотрителя ждать пришлось потому, что церкви эти чаще всего закрыты, чем открыты, даже в номинально рабочее время. Так что помимо входных билетов нужно быть готовым тратить деньги на телефонные звонки. И пока ожидаешь смотрителя, можно увидеть, что на кладбищах в Румынии принято писать сначала фамилию, а потом имя.
DSCF2427.JPG

А еще – что порядка и здесь нет.
DSCF2428.JPG

Ну а кульминация была в Плопише, который оказался последним пунктом деревянно-церковной программы, потому что кратчайшая дорога оказалась закрыта на зиму. На этой церкви вообще не было никакого телефона, и как попасть внутрь – не понятно совершенно. Оставалось только лицезреть ее снаружи, она достаточно красивая (и так получилось, что единственная, удостоенная фотографии в этой записи).
DSCF2430.JPG

Ну а дальше по дороге мы видели деревянную церковь другого стиля: если главенствующий в Марамуреше стиль называют деревянной готикой, то это – скорее деревянное барокко.
DSCF2436.JPG

Еще одна достопримечательность Марамуреша – это Веселое кладбище в Сэпынце. Идея местного энтузиаста Стана Иоана Пэтраша отразить на деле, что смерть – это вовсе не что-то плохое, а естественный ход событий, мне достаточно близка.
Сложность, связанная с кладбищем, заключалась в том, что размещенные во всех источниках фотографии церкви на клабдище – устарели. Пытаясь найти ту церковь, что в книжке, мы даже ушли по совету одного доброго человека прочь с кладбища в поисках альтернативной, пока другой человек нам не сказал, что это и есть та самая церковь – просто она перестраивается.
Похожая история – с деревьями и памятниками. Если нужный памятник попытаться найти по соседним – то по итогу может оказаться, что соседних с ним уже нет на месте. И деревьев, фотографии с которыми сделаны летом-осенью, может либо не быть вовсе, либо они совсем не так выглядят зимой-весной.
DSCF2399.JPG

Навигация непосредственно по самому кладбищу достаточно затруднена тем, что в брошюрах и прочих изданиях нет путеводителя, где находится тот или иной примечательный памятник, в билетной кассе ничего подобного не продается. Остается только следовать желтым кружкам, которые мы заметили далеко не сразу.
DSCF2405.JPG

Время для посещения оказалось не самое удачное – дорожки по весне развезло, а асфальта на кладбище нет, поэтому немало интересных надгробий оказались вне досягаемости.
Еще запомнилось тягостное ощущение от большого количества смертей в молодом возрасте, часто по нелепым причинам: сбросили с поезда, при рождении ребенка, при ограблении, много погибло под колесами машин или в авариях (и это в маленькой Сэпынце). Совет пользоваться ремнями безопасности мог бы помочь с одной причиной смертей, но не поможет с остальными.

Сам создатель уже давно покоится на почетном месте у входа в церковь, а его дело продолжают ученики. Их работы подписаны, если можно так выразиться, автографами.
DSCF2401.JPG

Один из учеников продолжает дело учителя в доме-музее его имени.
DSCF2416.JPG

Его мы не планировали изначально посещать, но решили зайти, и не пожалели. Среди всех интересных экспонатов наиболее интересным показался “иконостас” политбюро ЦК КПР с Чаушеску во главе в стиле наивного искусства.
DSCF2415.JPG

По дороге в Сэпынцу мы проезжали через пограничный с Украиной город Сигету-Мармацией. Закарпатскую область было видно через реку, и после отъезда из города даже пришло сообщение “добро пожаловать в Украину”.
Венгерский исторический центр города примечателен не сильно, зато на его отшибе показались интересными недостроенная церковь (явно румынского образца) без забора стройплощадки (видимо, давно брошенная)
DSCF2420.JPG

И еще один храм своеобразной архитектуры, ракурс на который более интересным показался сзади.
DSCF2421.JPG

Ну а далее наш путь лежат на юг, в соляную шахту в г. Турда (Salina Turda). В Румынии немало соляных шахт (причем большая часть – в Трансильвании, на быашей румынской территории), но находящиеся под государственным управлением имеют свои недостатки, поэтому выбор был сделан в пользу более ухоженной коммерческой.
С одной стороны, долго делать в шахтах по-большому счету нечего, с другой – часа времени на всё про всё не хватило, провели больше.
DSCF2497.JPG

Управляющие на шахте постарались создать космические интерьеры и ракурсы. и фотографирование в них занимает немаленькую часть посещения большинства туристов.
DSCF2475.JPG

Впечатляет замкнутое пространство высотой 75 метров. Через дырки на вершине можно смотреть сверху вниз с уровня, на котором проходит навигация между шахтами. На дальнем плане – лифт на нижний уровень.
DSCF2471.JPG

А отражение в воде настолько реалистичное, что не веришь, что это отражение.
И цвет у воды – достаточно зловещий.
DSCF2454.JPG

В отзывах доводилось читать, что на колесе обозрения кататься – пустая затея. С этим – не соглашусь, потому что можно поближе рассмотреть сталактиты, и вообще увидеть несколько другие ракурсы, пусть цена может быть и завышенная и высота колеса совсем небольшая.
DSCF2496.JPG

В этой шахте в отличие от государственных, нет как таковой церкви – но есть небольшой придел.
DSCF2446.JPG

Помимо этого, есть еще зал демонстрации, как с помощью лошадей, крутящих винтовой механизм, соль поднимали на поверхность, гигантское колесо для этих же целей и не только, а также выставочные стенды, на изучение которых времени не хватило.

Завершением программы был гигантский туннель, который интереснее фотографировать, чем идти по нему, поэтому выбран был новый дальше расположенный вход в шахту, а не старый ближний. Ну а на машине-то разницы особой нет, тем более удалось заценить колоритную улицу, где дети играют, будто по ней не ездят машины.
DSCF2505.JPG

Последний полноценный плановый пункт программы был город Сигишоара, родина Влада III Дракулы.
Если видишь окончание “оара” в румынском названии – это указатель на венгерский “вар” (город). В данном случае город даже не венгерский, а немецкий (Шессбург), вместе с соседями образующий Семиградье (в немецком это до сих пор одно из названий для всей Трансильвании).

Живописность старого города (и может быть то, что он успешно сохранился) во многом определяется тем, что находится на небольшом холме (а его часть – на еще более высокой части холма), так что для посещения нужно запастись силами.
Главная его достопримечательность – Часовая башня. Внутри в ней устроена не очень интересная экспозиция, а также возможность увидеть часовой механизм, фигурки и смотровая площадка на вершине.
DSCF2508.JPG

Снизу эти фигурки выглядят следующим образом.
DSCF2521.JPG

Самое большое впечатления от данного памятника всемирного наследия ЮНЕСКО – это неуважение, с которым к нему относятся.
Довелось лицезреть, как вечером парень из какого-то клуба вышел отлить на стену собора, и не только. Фотография будет менее вызывающая.
DSCF2519.JPG

Ну а в целом – обычный старый европейский город, который волею судеб стал румынским.

Следующим памятником всемирного наследия, который мы попытались посетить, были укрепленные церкви Трансильвании.
Памятник, как церкви Молдовы, странен своим названием, потому что внешне они ничем не отличаются от монастырей.
А церковь в Саскизе мы так и вовсе не приметили и проехали мимо: ее колокольня очень похоже на только что посещенную часовую башню, а церковь никак особенно не укреплена и не примечательна.

Наш путь лежал в Вискри (так румыны переделали немецкое Weißkirch). Дорога к деревне с обеих сторон грунтовая, и что самое подлое – неравномерно разбитая (по одному участку плестись западло, по другому – иначе и нельзя). Ну благо машина была арендованная.
В деревне нас ждал облом – из-за отсутствия теплого жилья для смотрителя до апреля церковь закрыта. Но сама деревушка – достаточно колоритная. На пересечении главных дорог стоит столб с описанием “фирменного стиля” деревни – как дома можно реставрировать, как – нельзя.

Ну а дальше, возвращаясь из деревни на шоссе, мы наткнулись на впечатляющие развалины крепости Рупя на высоком холме (не заметить – невозможно).
DSCF2527.JPG

Крепость – с тремя уровнями вложенности, все они – на снимке ниже.
DSCF2536.JPG

Изначально она строилась еще в XIV веке, а потом – перезахватывалась и перестраивалась.
DSCF2546.JPG

Из крепости открывается потрясающий вид на одноименный город внизу.
DSCF2532.JPG

И на местные типовые дома с воротами для лошадей.
DSCF2539.JPG

Дальше нас ждала полных впечатлений поездка с перевалом через Карпаты, живописными долинами, парком ветряков и лесными пейзажами, а далее – граница и возврат в Молдавию.

Оставить комментарий

Войти с помощью: