При подготовке к поездке мне показалась, что наш следующий пункт программы (Будапешт) окажется колоритнее и интереснее, чем Вена с ее изначально более насыщенной программой. Однако потом (благодаря интересным Венским музеям) сложилось мнение, что в Вене будет интереснее – так в итоге и получилось.
На фото – Парадный зал (Prunksaal) Австрийской национальной библиотеки. В последующем плане поездки было посещение в Праге библиотеки Страговского монастыря и церкви Лорентанского монастыря, в которых я был в 2014-м году – но венская библиотека заняла первое место по парадности, и эти пункты остались вне программы.
Что касается дальнейшей музейной части, то немало времени (в том числе и на открытом воздухе) было посвящено архитектурному стилю сецессиону и самому известному его представителю – Отто Вагнеру.
Начали мы издалека – с находящейся на окраине психиатрической лечебницы (на которую у архитектора были большие планы – и в этом я увидел параллели с каталонским Доменеком-и-Мунтанером и его госпиталем святого Креста и святого Павла, правда, здесь не было экскурсии, и я не выяснял, по той же причине растраты бюджета комплекс был недостроен или нет). Но не из-за самой лечебницы мы предприняли небольшой автобусно-метрошный рейд из парка Шёнбрунн (и большой автобусный обратно в центр) – а из-за необычной церкви Am Steinhof в стиле сецессион. Она действительно стоит посещения (если есть время, конечно), познавательным дополнением являются стенды, где рассказывается о ее воссоздании (а было это совсем недавно, в 90-2000-х годах).
В дом Сецессиона мы не пошли (уж очень явное несоответствие платы за вход и объема содержания), полюбовались только снаружи – а за эти деньги посетили расположенные на той же Карловской площади (Karlsplatz) павильон Вагнера и музей Вены с ее моделями города в разные времена.
Небольшой павильончик рассказывает не только об архитекторе, но и о строительстве городской железной дороги всё в том же стиле сецессион. А в музее Вены была некоторая беготня, потому что смотреть там можно много что, а времени до закрытия музея оставалось немного. Почему я не щелкнул ни одну из моделей – сейчас предположить сложно, наверное, потому что все они накрыты стеклом, а потому нефотогеничны.
Еще мы были рядом с павильоном на станции Хитцинг (Hietzing), который как и павильон Вагнера (который раньше был вестибюлем станции Karlplatz), является филиалом музея Вены. Но возможности прийти и на месте решить, стоит ли его посещать или нет – в реальности не оказалось, он почему-то был закрыт (хотя на сайте о возможных проблемах – ни слова).
Ну и последним на первый день венским музеем был Дом музыки (Haus der Musik), где есть спецпредложение – скидка 50% на посещение после 20 (сам музей работает до 22), 6,5 евро вместо 13. Это оказался еще один большой, вместительный и интересный музей, и в результате сил и бодрости мозга на полное его исследование нам не хватило. Совет по итогам посещения – лучше сразу подняться на второй этаж и начать изучать интерактивную программу (а с музыкальной лесенкой можно поиграть и потом – да и поигратьт-то особо реально и не получится). Потому что даже несмотря на небольшое количество посетителей, все мы залипли в одном зале на 20-30 минут, переходя от одного экспоната к другому, и небольшое преимущество по времени может быть подспорьем (а может быть и нет – потому что всё равно на каждый экспонат требуется несколько минут). По сравнению с фабрикой звука в Брюгге здесь нет той возможности создавать мелодии и звуки самому – но больше экспонатов про ту или иную особенность звуков или музыки. Да и размеры говорят в пользу Вены – что неудивительно с учетом ее музыкальной истории.
На следующий (он же последний день) мы пропустили музей одного художника (Фриденсрайха Хундертвассера) – решили сэкономить по 11 евро и время (после первого дня казалось, что нам его не хватит – в реальности вышло наоборот, еще осталось с запасом). Но зато посещение рядом расположенного жилого дома Хундертвассера, во-первых, заставило начать ценить его фотографов – потому что в таком стесненном пространстве создавать хорошие панорамные снимки очень тяжело, а во-вторых, узнать новое об его творчестве – например, что в австрийской провинции есть церковь, школа по его проекту, а не только жилые дома и комплексы (да, это недостаток подготовки, в той же Википедии всё подробно написано, хотя я подозревал обратное).
Ну а последним музеем для нас стал Time Travel – при подготовке я снова вспомнил Брюгге, где я хотел попасть в Historium, но не попал из-за больших групп детей, выкупивших все подходящие сеансы. Здесь, уже подготовленный, я забронировал билеты на 20 (чего нельзя было сделать в Брюгге – там музей работает до 18). Изначально я не планировал посещение, но посмотрел ролик, заинтересовался возможностью увидеть город с недоступных ракурсов с высоты – и решил пойти. В результате лично меня погубили большие ожидания – как минимум из пролетного видео можно было выжать гораздо больше. Но надо отметить, что познавательны были и стенды перед входом (которые можно изучать, пока занята очередь за лучшими местами на входе). Ну а жена была менее неподготовленной – ей всё понравилось, даже с учетом стоимости в 15 евро.
Дворцы и парки
Знакомство с городом у нас началось с бывшего пригорода, парка Шёнбрунн (в переводе с немецкого – «хороший источник»). Во дворец мы не ходили, проведя более 2 часов в ландшафтном парке с аллеями, фонтанами, цветниками и прочими оранжереями. Всё-таки не просто так именно эта резиденция включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
С чем у Вены точно проблем нет – так это со скамейками в парках.
Их вываливают такими объемами, которые я не вспомню, видел ли где-либо еще.
Но есть и недостатки – не везде в парках асфальт, а в дождь нетвердое покрытие размывает.
В бывшей королевской резиденции Хофбург (Hofburg) есть и платные музеи в помещениях (как та же библиотека), и общедоступные экстерьеры, достойные музейного статуса. Изначально впечатляет, что такая роспись – просто в проходном дворе, а не в церкви, но потом понимаешь, что общедоступной она стала только после падения монархии.
>
Всеобщий интерес к баварской принцессе, ставшей впоследствии австро-венгерской императрицей со звучным на русском языке прозвищем Сиси, мне не понятен, так что для посещения ее музей отмечен не был. Так же, как и музеи одноименного квартала – для двух дней музеев и так было немало, а изобразительное искусство никогда не было у меня в фаворитах.
Еще одну известную резиденцию, Бельведер, мы видели только проездом. Экспозиция в ней показалась не очень интересной, рядом с ней мы нигде не были, а богатая лепнина оказалась видна только из окна трамвая по пути на поезд.
Ах да, забыл еще один парк – Аренберг, в котором расположены 40-метровые башни-кубы ПВО гитлеровских времен. Без фотографий.
Здания и строения
Если закончить тему сецессиона, то именно в этом стиле выстроено самое впечатлившее меня место Вены – площадь в районе станции Kettenbrückengasse, образованная левой и правой набережными реки Вены (Linke&Rechte Wienzeile). Река здесь перенесена под землю, и пусть урбанисты говорят, что гигантская площадь-парковка – это плохо, зато она позволяет (в отсутствие деревьев) любоваться различными перспективами зданий с желаемыми углами и расстояниями. Изначально было отмечено 3 дома – но реальность показала, что на нескольких сотнях метров интересных зданий гораздо больше.
>
А вот еще пример (это уже не сецессион) – дом в реальности симметричен, но из-за принципиальных различий в ухоженности между его частями так не кажется.
Если брать более известные здания города, то больше всего впечатлили не неоклассические дворцы, а неоготическая Ратуша. Первый раз я собирался в Вену в 2012-м, и после той поездки здание осталось в памяти как впечатляющий пример, но почему-то красный. Каково же было мое удивление, что она реально не красная и красной никогда не была. А красная ратуша – только в Берлине, но не такая выразительная.
Но не только неоклассицизмом, неоготикой и сецессионом славна Вена. В 1920-е годы город был оплотом социалистов (которых в Западной Европе не путают с коммунистами), и от них остались многоквартирные жилые комплексы-лабиринты. Самый известный из них – на аллее Карла Марка был в противоположном от нас направлении, зато также примечательный Rabenhof – поблизости. Примечательных фотографий не осталось.
Фирменное обозначение домов в Вене – таково.
Пишется, что дом был построен в коммуне Вена в такие-то года, если жилой комплекс имеет имя – оно указывается.
Справа можно увидеть тень от всегда соседствующего флагштока.
Запрещается играть почему-то именно только в футбол. А знак похож на эмблему этого вида спорта на Московской олимпиаде.
Интересным открытием стал для меня комплекс библиотеки Венского университета на уже упоминавшейся Karsplatz. Изначально я даже предположил по стилю, что это мог быть авангард 20-40-х гг., но потом оказалось, что это всё-таки 70-80-е.
Люди и городская среда
Городская среда произвела приятное впечатление.
Помимо скамеек в парках еще из приятного – общественные туалеты, оставшиеся судя по внешнему виду еще с имперских времен, некоторые из них – бесплатные.
Причем люди даже сами могут предложить не платить в платных – а воспользоваться открытой после них дверью, что как-то не по-западному.
И дополняет этот образ венцев их недисциплинированность. Видимо, даже если к “не ходить по газонам” добавить “не лежать…” и т.п., простые запреты здесь не работают. Хотя надо отметить, что сам запрет хождения по газонам как-то у меня ассоциируется с западным городом.
А еще из запомнившегося – обозначения пешеходных светофоров. Красные и зеленые сердечки расположены вместе с человечками (к сожалению, хорошего кадра не осталось).
Не случайно, что про пышность города до сих пор не было ни слова. Неподготовленный мозг жены ожидал увидеть гораздо более напыщенный город, а в результате это ощущение она испытала только под конец прогулок по городу, когда мы вышли на площадь Am Hof.
Так что более уместным, наверное, будет разместить не статую и что-то типа такого – а кладбище знаков рядом с нашим отелем.
Транспорт
В Вене мы использовали все виды общественного транспорта – и метро, и городской электричкой, и автобусом, и трамваем.
Конечно, приятно, что в Вене проездные почасовые и не привязаны к календарным суткам.
Но главной неприятностью для нас стало то, что о закрытии станции Stadtpark в направлении на север нигде не объявляют, даже когда останавливаешься в ней при езде на юг. Мы были увлечены интерьерами в стиле сецессион и не обратили внимание, что противоположная платформа разломана. И когда вернулись на нее снова – пришлось ехать в противоположном направлении, а чтобы потом поймать нужный поезд. Ну или идти пешком/ехать на трамвае до нужной станции, если есть силы/вера в удачу с трамваем.
Что касается той самой городской железной дороги, станции на которой построены в едином стиле (угадайте каком) в начале ХХ века, то она по большей части проложена по руслу реки Вена. С годами та обмелела, так что соседство путей и реки не выглядит тесным.
Ну а далее, почти при впадении Вены в канал Дуная (на котором стоят дома на заднем плане) ветка уходит под землю, чтобы один раз пройти над рекой под пешеходным мостом.
Еще одним заметным видом необщественного транспорта являются повозки. Их в центре реально много – и это еще одно напоминание про Брюгге. На память о них сохранилось видео с неугомонной лошадью (или конём? история умалчивает).